Баллон пришлось развернуть, т.к. справа мало места для вентеляционных отверстий (сверлили на 45 обычной коронкой). Магистраль крепили саморезами на стальные полосы с резинкой-прокладкой к днищу. Гзовый клапан установлен посредине капота рядом с сигналкой.
Итак, имеется б/у баллон, надо его поставить в багажник 2109. Проблемы почти никакой, кроме того, что при закреплении на пол баллон мешает выходу запаски. Поэтому баллон надо поднимать. Для этого взяли обрезки квадратной трубы и соединили их болтами (обошлось без сварки). Читать далее
Такое возможно только с нашими автомобилями ;-)) в раз сгорело 3 лампочки. Одна двухконтактная полностью. Вторая двухконтактная — стоп сигнал. И после того, как эти поменяли, сгорела лампа заднего поворотника. Снова пришлось разбирать фанарь. Так вот. Разбирается он очень просто. Нужно снять катафот — тонкой отверткой подцепить сам отражатель внутри черной кромки и выкрутить спрятанный под катафотой винт.
В жаркую погоду эксплуатация авто бывает затруднена ещё больше чем в морозы. При перегреве можно хорошо влететь с пробоем прокладки и прочими негативными последствиями. Но даже если система охлаждения работает отлично, могут возникнуть проблемы с питанием (бензофильтр, бензонасос, карбюратор) — бензин быстро испаряется в элементах системы питания, которые сильно нагреваются, образуются воздушные пузыри и слабый бензонасос не может создавать необходимое давление. У меня проблема с перегревом бензонасосом возникла в жару больше 30. По первым признакам — решил, что это засорение карбюратора и стал его продывать с очистителем карбюратора, затем был заменен топливный фильтр и далее настала-таки очередь бензонасоса. Бензонасос стоит Пекар, и после его снятия обнаружили, что шток подстерся. Т.е. ход чуток уменьшился, бензонасос не мог прокачивать образующиеся пузыри. Штоки сейчас делают из гвоздей, поэтому хороший выход — купить отвёртку соответствующего диаметра и сделать шток из неё.
Сальники клапанов (они же маслосъёмноые колпачки) слетали после капиталки мотора. Я уже писал о качестве сальников, и о том, что их меняли на более дорогие и кажется неподделки, но результат — через 800-1000 снова начается маслообжоство и забрасывание свечей. Осталось только — направляйки с проваленным размером, но менять направляйки это фактически полная капиталка ГБЦ. Было решено их приклеить. В интернете пишут и спорят много на эту тему, никто не сознаётся на какой клей клеят МСК, но факт остаётся фактом — приклеить колпачки можно и это реальная возможность решить проблему.
В очередной раз сняли крышку и постель с распредвалом, рассухарили и увидели, что колпачки и правда слетели, почти все. Стояли Viktor Reinz.
Клеить решили на чёрный герметик. Приклеивает он все обычно намертво, но надо тщательно обезжирить. Обезжирили бензином из брызгалки, предварительно собрав масленные лужицы шприцом. Герметик нанесли тонким слоем на сальники, и наколотили до упора как обычно. Собрали и подождали до полного высыхания по времени.
Результат 2000 км — масло на месте, свечи чистые и никакого дыма.
Наша «копейка» простояла зиму во дворе и теперь пришла пора ее вернуть к жизни и приготовить к новому сезону. После установки аккумулятора завелась примерно с 4ой попытки. Поработав чуток, стала заводиться сразу и работает ровно.
Первым делом загнали в гараж на яму.
1) Заменили пружинки фиксаторов в КПП.
2) Установили потерянную пружину троса ручника.
3) Поменяли блок предохранителей на нового образца с флажковыми (Евро) предохранителями (240 руб блок + клеммы и термоусадка 60 руб.).
4) Отремонтировали заднюю дверь — перестала работать блокировка замка. Отрегулировали, все работает.
Осталось дождаться погоды и выезжать.
Ранее был определен пробой прокладки (по холодной печке и по бурлению в бачке системы охлаждения). Была снята головка и заменена прокладка и несколько болтов. Но это почти не помогло! Печка все равно дула чуть теплым, а при движении и вовсе холодным. При проверке решили, что термостат не полностью открывается. Взяли рабочий термостат и заменили. Эффекта это не дало… Осталась только помпа. Худшие варианты (снова пробой прокладки или трещина в головке) старались оставить в стороне. Пришлось снова сливать жидкость и снимать помпу. И что мы видим:
— люфта нет, вал вращается, крыльчатка целая, а потом — опа, шестерня вращается отдельно от крыльчатки! Т.е. крыльчатка провернулась и поэтому циркуляция ОЖ значительно снизилась, а при высоких оборотах и вовсе могла стоять на месте! Результат — перегрев с пробоем прокладки, ОЖ закипала, создавалось высокое давление, даже потек радиатор. Даже мощность падала и увеличился расход. Вот что значит ненормальная работа ДВС.
Помпа была куплена новая Лузар — турбо (900 рублей). Теперь печка горячущая, система охлаждения работает отлично.
После капиталки мотора 21083 столкнулся с двумя проблемами:
1) уходит масло — выкручивание свечей показало, что первый и второй цилиндр закидывает маслом, значит сальники клапанов…
2) Начинает плохо греть печка и бурлит в бачке тосол, значит пробило прокладку…
пришлось вскрывать.
При снятии головки выяснилось, что 4 болта из 10 практически не держали, т.е. скручивались как обычные болты — один срыв и потом почти свободно. Пришлось их на выброс. По прокладке потемнения как раз в местах этих слабых болтов. Первый-второй цилиндр помимо забросанных свечей были отмыты тосолом, т.е. после глушения мотора, тосол под давлением вливался в горшки…
Сальники клапанов на этих же 1-2 цилиндрах или просто соскочили, когда пошевелили клапаном или снимались очень легко приспособой. Сальники стояли ESPRO. И это уже не первый случай в начале этого года. Какая-то партия попала или совсем ESPRO испортилась. Сальники взяли SM и 4 новых болта наудачу.
Хотелось бы подвести итоги ремонта нашей девятки. Итак, по порядку:
Старый мотор был 2108.
ГБЦ была установлена 21083 и после ее снятия было выяснено, что она пригодна для ремонта, а блок цилиндров более не пригоден
Был куплен другой блок 21083 (3000 руб) подлежащий расточке под 2й ремонтный размер поршней.
Поскольку была установлена КПП 4ст, пришлось покупать и КПП 5ст в хорошем состоянии с рабочего авто. (5000руб)
Блок и ГБЦ переданы мотористу и работы проводились неспешно и размеренно с тщательным подбором качественных (хотя и стоковых) запчастей. Моторист купил поршня и под них расточили и хонинговали цилиндры.
Во время ремонта и сборки мотора были проведены замены других запчастей и различные небольшие работы:
1) пыльник рулевой рейки
2) Шланги системы охлаждения (частично) вместе с хомутами
3) Другие мелкие резинки и пыльники
4) Сварка днища в ногах водителя и пассажира.
5) Переделка карбюратора с 2108 на 21083
6) Замена топливных шлангов и фильтров вместе с хомутами
7) Заменены многие болты, гайки, шайбы
8) Замена передней подушки ДВС и задней подушки КПП
9) Замена бензонасоса на насос фирмы Пекар
10) крестовина кулисы (карданчик) — установлен Калиновский.
11) Блок, поддон, металлические пыльники и крышка воздухофильтра были покрашены
12) Стартер был заменен на редукторный (б/у)
13) Заменена тормозная длинная задняя трубка и тормозная жидкость во всей системе.
14) шкивы коленвала и распредвала
15) пробка заливной масляной горловины
16) Зимняя резина (ибо зима уже…)
17) Для промывки и полосканий всяких деталей покупался бензин, немного керосина, промывки карбюратора, WD-40
Ну и затем после подготовки блока и ГБЦ:
установка КПП на место промывка её смесью дешевого масла Лукойл с бензином.
Установка блока в сборе и крепление на все подушки.
перегон авто в гараж к мотористу
установка ГБЦ, сборка СО, ГРМ,
регулировка клапанов,
установка крышки.
Слив промывки из КПП, заливка всех новых жидкостей,
«гашение лампочки» (поднятие давления масла)
установка свечей
пуск двигателя.
Итого запчасти, резина, жидкости и работа: 40485.
Это весьма интересный провал, который долго не могли устранить. Чем-то засорило карб или жиклеры некачественные. Переходную систему явно проходит, и должно начать работать на первой камеры, и опа — провал, хотя заслонка первой камеры открывается. Меняли по-порядку. Затем, неожиданно: поменял жиклер холостого хода и ситуация исправилась! Возможно, это еще не окончательное решение, но уже едет хорошо. Еще посмотрим по расходу.